A QUÍMICA DO PERFUME

Um pouco da historia do Perfume...

O emprego das fragrâncias começou nas antigas civilizações. Há milhões de anos atrás, quando o homem descobriu o fogo, percebeu que ao queimar determinados arbustos e resinas, exalavam um intenso cheiro. Fazia assim oferenda aos deuses. Raízes, caules, folhas, flores e frutos são usados há muitos milênios pela humanidade, para fins religiosos e medicinais.

O perfume mais antigo do mundo foi encontrado por arqueólogos italianos no Chipre. Feitos de extratos de lavanda, pinho, louro, alecrim e coentro, os resquícios das essências tinham 4 mil anos e estavam guardados em garrafas transparentes. Os perfumes foram achados no local em que os arqueólogos acreditam que funcionava uma fábrica de quase 4 mil metros quadrados. O tamanho da perfumaria impressionou os cientistas, que acham que o perfume era produzido em escala industrial. A produção de perfumes pode estar relacionada à deusa grega Afrodite, do amor. É que a ilha de Chipre é o local de origem do culto a ela.

O nome "Perfume" deriva do latim "per fumum" ou "pro fumum", que significa "através do fumo".

Todos os templos da Babilônia, Assíria, Egito, Roma e Grécia tinham seus perfumistas exclusivos. Os mais antigos frascos de perfumes de que se tem notícia datam de 5000 a.C. Eram fabricados na Mesopotâmia e no Egito com alabastro e pedra, por ser o material preferido, devido a não serem porosos.

O uso do perfume na Antigüidade

 Os egípcios preparavam uma mistura de madeira, cujos componentes - o benjoim, o galbano - eram triturados e aglutinados com  mirra e  azeite de oliva. Esta mistura era queimada durante os rituais. Relato Bíblico no livro Êxodo cap.30, v.1 e 7: "Farás também um altar para queimar os perfumes; e, Aarão queimará sobre ele um incenso de suave cheiro" (A queima de perfumes era símbolo da oração que sobe a Deus e que é por Ele recebida por partir de um coração fervoroso e devoto).

Foi na Índia e na Arábia que surgiram os primeiros mestres perfumistas.

 Os árabes não só compreendiam e apreciavam os prazeres dos perfumes, mas também tinham conhecimentos avançados de higiene e medicina. Eles produziram elixires partindo de plantas e animais com propósitos cosméticos e terapêuticos. Avicena, (980 - 1073), médico árabe, descobriu, por acaso, os  princípios básicos da destilação a vapor, enquanto pesquisava poções medicinais com flores e madeiras aromáticas.

Existem várias lendas que envolvem o surgimento do perfume. Uma delas relata que o perfume foi uma criação da Deusa Vênus (mitologia Grega), que certa vez teria ferido o dedo  e dele caído uma gota de sangue sobre uma rosa. Cupido (Deus do Amor) por sua vez, beijou a rosa e teria selado a alquimia, transformando o sangue de Vênus em fragrância.

A história do perfume remonta há três mil anos e as lendas que envolvem sua criação vão mais longe ainda. Na antigüidade, as fragrâncias florais costumavam ser produzidas na capital mundial dos perfumes, a Babilônia. Ali já havia sido criada a água de colônia, obtida pela maceração (esmagamento) de pétalas de rosas.Diz-se que chegavam a ser montado autêntico laboratório nos templos, para a preparação de fragrâncias para os mortos e para os Deuses. Os egípcios acreditavam que os seus pedidos e orações chegariam mais depressa à morada dos deuses se viajassem nas densas nuvens de fumo aromático que se erguiam dos altares e ascendiam aos céus. No entanto, as mulheres egípcias também eram grandes apreciadoras de perfume. Usavam brincos ocos cheios de perfume, para além de perfumarem as roupas e a água do banho e de se untarem com imensos óleos e fragrâncias. Cleópatra foi uma das primeiras mulheres a utilizar o perfume como "arte de sedução". Reza a lenda que seduziu Marco António e Júlio César usando perfumes à base de óleos extraídos de flores.

    Na Grécia, o perfume foi divulgado por Alexandre, o Grande e depressa se tornou um sucesso. Diz-se mesmo que a arte da perfumaria floresceu nesta civilização. Aqui foram desenvolvidas fragrâncias específicas para cada parte do corpo e outras para tratamento de diversas doenças.Também os romanos, preocupados com o asseio pessoal, desenvolveram óleos perfumados para limpeza do corpo.

Á Europa, o perfume chegou com os árabes. No entanto, com a chegada do Cristianismo e as suas mensagens de humildade e pudor, o perfume caiu em desuso, sendo mais utilizado pelas classes mais favorecidas para esconder a falta de higiene pessoal. Com a Revolução francesa, o perfume conhece desenvolvimentos impressionantes, começando a ser associado à sedução e até mesmo ao erotismo. A partir do séc. XIX, a França é reconhecida como o berço da perfumaria e Paris como o centro da indústria do perfume.

Durante muitos séculos o conhecimento dos poderes curativos das plantas foi-se perdendo, porém, a sua crença manteve-se dentro dos mosteiros, entre os monges que preparavam soluções antibacterianas, entre outras, tendo em vista combater as pragas que na altura vitimavam muita gente. Durante o século XIV, deflagrou um surto de peste negra por toda a Europa, pelo que nas ruas e igrejas eram queimados ervas aromáticas para desinfectar o ar e disfarçar o terrível cheiro dos cadáveres que jaziam por toda parte.

                                Principais Métodos de Extração

     Os métodos de extração variam conforme a localização do óleo volátil na planta e com a proposta de utilização do mesmo. As técnicas mais comuns são: enfloração (enflurage); destilação por arraste de vapor d'água; prensagem e extração com solventes orgânicos.

Enfloração (enfleurage)

        Algumas plantas têm baixo teor de óleos essenciais e são extremamente delicadas, não podendo ser destiladas a vapor, pois podem sofrer perdas quase completas de seus compostos aromáticos. Nestes casos o processo chamado enfleurage é utilizado para obter-se o óleo essencial, porém é lento e caro, sendo empregado por algumas indústrias de perfumes para a obtenção de óleos de alto valor comercial. No caso de flores frescas, por exemplo, as pétalas são colocadas sobre uma placa de vidro com gordura, que vai absorver o óleo das flores, que são substituídas por flores novas todos os dias, até que a concentração certa seja obtida. Depois de alguns dias, a gordura é filtrada e destilada a baixa temperatura. O concentrado oleoso que resulta desse processo é misturado ao álcool e novamente destilado.

Arraste por vapor d'água (destilação a vapor)

       O arraste por vapor d'água ou destilação a vapor é o método mais difundido. A água é aquecida em um recipiente e o vapor resultante desse processo é bombeado sob pressão para um outro recipiente, onde se encontra o material vegetal. O calor do vapor faz com que as paredes celulares se abram. Dessa forma, o óleo que está entre as células evapora junto com a água e vai para o tubo de resfriamento. A fase oleosa não se mistura com a fase aquosa. Por serem mais leves, os óleos essenciais ficam concentrados sobre a camada de água, podendo ser facilmente separados. No caso das produções de pequena escala, emprega-se o aparelho de Clevenger (Figura 2). O óleo essencial obtido, após separar-se da água, deve ser seco com sulfato de sódio (Na2SO4) anidro. Preferencialmente, esse método tem sido utilizado na extração de óleos de plantas frescas.

  Prensagem a frio

      Um outro método de extração de óleos essenciais é por prensagem a frio (pressão hidráulica) ou escarificação.Ele é usado para obter óleo essencial de frutos cítricos como bergamota, laranja, limão e pomelo. Neste processo, as frutas são prensadas e delas extraído tanto o óleo essencial quanto o suco. Após a prensagem é feita a centrifugação da mistura, através da qual se separa o óleo essencial puro. Não somente é feita extração de óleos essenciais de cítricos por este método, mas de maneira semelhante o óleo extravirgem de amêndoas,castanhas, nozes, germe de trigo, oliva, semente de uva e também de algumas sementes das quais se extrai normalmente o óleo essencial por destilação, como é o caso do cominho negro.

Extração com solventes

      A utilização de solventes para extração de óleos essenciais é uma técnica relativamente moderna, sendo adotada para se obter maior rendimento ou extrair produtos que não poderiam ser obtidos pelos outros métodos.As plantas são imersas no solvente químico adequado (hexano, acetona, ou outros derivados de petróleo). Isto resulta um produto chamado de concreto. Em seguida, o concreto pode ser dissolvido em álcool para remover o solvente. Quando o álcool evapora, o absoluto aparece. A extração por solvente apresenta algumas desvantagens como a permanência de resíduos do solvente no absoluto e causar efeitos colaterais, o que dependerá do solvente empregado, o que deve ser observado na indicação de absolutos e concretos para perfumaria e cosmética. No processo de extração do concreto podem-se obter, além do óleo essencial, ceras, parafinas, gorduras e pigmentos. Já o absoluto, com a limpeza dos solventes anteriormente empregados purifica a mistura das ceras, parafinas e substâncias gasosas presentes, o que leva o produto final a ter uma consistência mais líquida. O teor de solvente no produto final pode variar de menos de 1% até 6%. Em teores menores ou até 1%, o produto pode ser considerado apto ao uso terapêutico, quando indicados nesse sentido.

       No caso de produtos obtidos somente pelo uso do álcool, é aceitável seu emprego comfinalidade terapêuticamesmo com teores superiores a 1%, como acontece com algumas resinas como a mirra e o benjoim.

Extração com dióxido de carbono

 Trata-se de um método recente, que emprega temperaturas mais baixas relativamente às da destilação, o que o torna num método menos agressivo para as plantas. Consiste em colocar as plantas num tanque de aço inoxidável, posteriormente injectado com dióxido de carbono, que aumenta a pressão do tanque. Quando submetido a altas pressões, o dióxido de carbono liquidifica-se, actuando como um solvente que permite extrair os óleos essenciais das plantas. Seguidamente, a pressão diminui e o dióxido de carbono volta ao estado gasoso, não deixando, assim, quaisquer vestígios.

Divisão da Fragrância

      Diante de tanta diversidade, pode ser difícil escolher a fragrância que combina melhor com você. Por isso, sabendo algo mais antes da vendedora lhe oferecer uma porção de papeizinhos borrifados, sua chance de acertar na compra aumentará muito. Um perfume é resultado de uma média de 75 a 200 essências. Por essa razão, ele é composto por notas de cabeça, notas de coração e notas de fundo, que é mais ou menos como o cheiro dividido em etapas. Isso porque cada nota tem o seu tempo de evaporação e, portanto, de duração na pele. São elas:

Notas de cabeça: é a primeira impressão que se tem do perfume. Como as moléculas são menores, em menos de três minutos, elas evaporam.

Notas de coração: é o verdadeiro cheiro do perfume e se mantém na pele de cinco a oito horas.

Notas de fundo: as notas que dão corpo ao perfume. Feitas a partir de moléculas mais pesadas, elas são as últimas a irem embora, durando até vinte e quatro horas.

     Com a viragem de um novo século,também o mundo da perfumaria assistiu a muitas novidades!Ás casas de perfume francesas juntarem-se as inglesas e o perfume se notou simbolo de estatuto.A alquimia ,que até agora usava substancias naturais,animais e vegetais atraves das tecnicas de enflourage,destilação e espremetura ,deu lugar à química dos protudos sinteticos   que abriu novos horizontes ,introduzindo uma combinação de aromas possíveis quase infinita .

Mas, afinal de contas, o que é um Perfume?

 O que ele contém?

A fragrância de um perfume é um complexo sistema de substâncias originalmente extraídas de algumas plantas tropicais ou de alguns animais selvagens. Recentemente, o perigo deextinção de certas espécies vegetais e animais e a busca de novas essências, inclusive de menor custo, conduziu a química dos perfumes aos laboratórios, onde são criados os produtos sintéticos que têm substituído paulatinamente os aromas naturais.

   Um outro aspecto curioso é que as fragrâncias que encontramos em detergentes, amaciantes e produtos de limpeza são, com freqüência, as mesmas usadas na fabricação de perfumes. Do ponto de vista da química, o que realmente caracteriza uma fragrância? A resposta a essa pergunta nos conduz a uma curiosa viagem pelo mundo das moléculas voláteis.

    Um perfume é, por definição, um material — porção de matéria com mais de uma substância. A análise química dos perfumes mostra que eles são uma complexa mistura de compostos orgânica denominada fragrância (odores básicos). Inicialmente, as fragrâncias eram classificadas de acordo com sua origem. Por exemplo: a fragrância floral consistia no óleo obtido de flores tais como a rosa, jasmim, lilás etc. A fragrância verde era constituída de óleos extraídos de árvores e arbustos, como o eucalipto o pinho, o citrus, a alfazema, a cânfora etc. A fragrância animal consistia em óleos obtidos a partir do veado almiscareiro (almíscar), do gato de algália (algália), do castor (castóreo) etc.

   A fragrância amadeirada continha extratos de raízes, de cascas de árvores e de troncos, como por exemplo, do cedro e do sândalo.O sistema moderno de classificação das fragrâncias engloba um total de 14 grupos, organizados segundo a volatilidade de seus componentes: cítrica (limão), lavanda, ervas (hortelã),aldeídica, verde (jacinto),frutas (pêssego), florais (jasmim), especiarias(cravo), madeira (sândalo), couro (resina de vidoeiro), animal (algália), almíscar, âmbar (incenso) e baunilha. A Figura um classifica essas fragrâncias segundo sua volatilidade. Os perfumes têm em sua composição uma combinação de fragrâncias distribuídas segundo o que os perfumistas denominam de notas de um perfume. Assim, um bom perfume possui três notas:

*Nota superior (ou cabeça do perfume): é a parte mais volátil do perfume e a que detectamos primeiro, geralmente nos primeiros 15 minutos de evaporação.

*Nota do meio (ou coração do perfume): é a parte intermediária do perfume, e leva um tempo maior para ser percebida, de três a quatro horas.

*Nota de fundo (ou base do perfume): é a parte menos volátil, geralmente leva de quatro a cinco horas para ser percebida. É também denominada ‘fixador’ do perfume.

    A estas fragrâncias estão associadas, segundo os perfumistas, as emoções fortes e a sugestão de experiências como encontros sexuais e mensagens eróticas.A Figura um ilustra a participação das diversas fragrâncias nas notas de um perfume.

     Os químicos já identificaram cerca de três mil óleos essenciais, sendo que cerca de 150 são importantes como ingredientes de perfumes. Para que possam ser usados com esse fim, os óleos essenciais devem ser separados do resto da planta. As écnicas usadas para isso baseiam-se em suas diferenças de solubilidade, volatilidade e temperatura de ebulição.

   A extração por solventes, por exemplo, utiliza o solvente éter de petróleo (uma mistura de hidrocarbonetos) para extrair óleos essenciais de flores. (Já o óleo de eucalipto pode ser separado das folhas passando através delas uma corrente de vapor de água destilação por arraste de vapor).

    Uma vez obtido um óleo essencial, a análise química permite identificar quantos e quais componentes estão presentes. Antes do advento das écnicas modernas de análise de óleosessenciais (cromatografia a gás, espectrometria de massa, ressonância magnética nuclear, espectroscopia de infravermelho etc.), os químicos identificavam quase exclusivamente o componente principal de um óleo essencial. Hoje, é possível identificar todos os componentes de um óleo, mesmo aqueles que estão presentes em quantidades mínimas. Alguns óleos essenciais chegam a ter mais de 30 componentes. O quadro um apresenta as fórmulas dos principais componentes de alguns óleos essenciais.

    Uma vez identificados os componentes de um óleo essencial, os químicos podem fabricá-los sinteticamente e torná-los mais barato.

   Uma outra possibilidade é a síntese de novos compostos com aroma similar ao produto natural, porém com estruturas totalmente diferentes. A grande maioria das fragrâncias usadas hoje em dia é fabricada em laboratório. Os produtos sintéticos são usados para aromatizar produtos de limpeza (sabões, detergentes, amaciantes de roupas) e produtos de higiene pessoal (talcos, desodorantes), e para criar ilusões, como deixar o plástico dos assentos de automóveis com cheiro de couro.

    Os produtos sintéticos talvez nunca substituam completamente os naturais. Os perfumes mais caros usam os produtos sintéticos apenas para acentuar o aroma dos óleos naturais. Para alguns óleos, como o patchouli e o de sândalo, os químicos ainda não encontraram substitutos satisfatórios. Uma grande contribuição da química sintética tem sido, sem sombra de dúvida, a possibilidade de preservação de certas espécies animais e vegetais que corriam o risco de extinção devido à procura desenfreada de óleos essenciais. Uma outra contribuição é o barateamento dos perfumes, permitindo seu uso por uma fatia mais ampla da população.

     Existe uma diferença muito grande no preço dos produtos de perfumaria, dependendo se são classificados como ‘perfume’, ‘água de colônia’ ou ‘loção pós-barba’. Estas diferentes classificações refletem, na realidade, a composição da mistura que você está comprando. Os perfumes contêm misturas de fragrâncias dissolvidas em um solvente, geralmente o etanol. O etanol, por sua vez, contém sempre uma pequena quantidade de água.As diferentes composições para produtos de perfumaria. Quanto maior a porcentagem das essências nas fragrâncias, maior o preço do produto.

   Além da essência e do solvente, os fabricantes adicionam à mistura substâncias denominadas de fixadores que têm a função de retardar a evaporação da essência, e conseqüentemente, prolongar os efeitos do perfume. É comum também adicionar um outro álcool, o propileno glicol, para aumentar a solubilidade da essência no solvente.

   Finalmente, cabe salientar que para algumas pessoas os perfumes não trazem sensações agradáveis: são aquelas que têm algum tipo de alergia aos ingredientes usados na formulação. Essências tais como a de anís, bergamota, canela, bcitronela, cravo, gerânio, hortelã, safrol, sassafrás etc. pode originar dermatites (inflamação da pele), manchas cutâneas e febre dos fenos.

 As essências

Óleos essenciais são líquidos de aparência oleosa a temperatura ambiente, de fácil volatilidade e aroma agradável, e normalmente são também chamados de essências. Estão contidos em vários órgãos das plantas e animais e assim são denominados devido à composição lipofílica, são quimicamente diferentes da composição glicerídica dos verdadeiros óleos e gorduras. No caso das plantas estão associados a várias funções necessárias à sobrevivência do vegetal em seu ecossistema.

Esses óleos apresentam reconhecidas propriedades como repelentes de insetos, sendo frequentemente encontrados em tricomas glandulares que se projetam da epiderme e agem como advertência sobre toxidade do vegetal, repelindo potenciais herbívoros mesmos antes que ataquem.

Os óleos essenciais são misturas complexas e seus constituintes podem pertencer as mais diversas classes de compostos, porém os terpenos e os fenilpropenos são as classes de compostos mais comumente encontradas.

Os óleos essenciais ou essências podem se originar a partir de origem natural ou sintética. As de origem natural são geralmente extraídas de plantas, flores, raízes ou animais, enquanto as sintéticas são produzidas em laboratórios tentando reproduzir ou imitar as de origem natural. Estes autores afirmam que as formas de extração de uma essência (natural) são realizadas por prensagem, maceração, extração com solventes voláteis, enfleurage ou através de destilação por arraste a vapor. Este último método é demonstrado como o mais eficiente e de menor custo, sendo ainda o mais adequado para a extração de determinadas substâncias de uma planta.

Isolou-se, durante o século XVIII, um certo número de compostos que receberam a designação coletiva de compostos aromáticos, devido a seu odor agradável. O composto principal da série é o hidrocarboneto benzeno. A relação entre a estrutura e o odor das moléculas orgânicas permaneceu obscura, de modo que o significado original da expressão composto aromático foi abandonada, passando ela a significar um composto insaturado pouco reativo

Muitos compostos aromáticos carbonilados apresentam odores característicos e agradáveis, esse é o caso do aldeído cinâmico , também conhecido como cinamaldeído ou β-fenil-acroleína, o qual é responsável pelo aroma da canela.

Os óleos essências e os terpenos

Sabe-se desde a antiguidade que os componentes odoríficos de uma planta podem ser concentrados na forma de um “óleo essencial” pelo aquecimento brando da matéria vegetal. Posteriormente descobriu-se que a destilação por arraste a vapor é um método mais eficaz de obtenção destes óleos e por volta de 1592 já se conheciam cerca de sessenta diferentes óleos essenciais. A investigação da composição química destes óleos foi iniciada no século XIX e levou à descoberta de alguns hidrocarbonetos isoméricos de fórmula C₁₀H₁₆ a que se chamou de terpenos. Descobriu-se, ainda alguns terpenos oxigenados, geralmente álcoois ou cetonas, assim como outros constituintes menos voláteis, com esqueleto de 15, 20 ou 30 átomos de carbono. Considerado a unidade terpênica como sendo de 10 átomos de carbono. Quando conseguiu-se determinar a estrutura de alguns terpenos ficou claro que eles poderiam, em princípio, ser considerado como múltiplos de uma unidade básica, a do hidrocarboneto isopreno (C₅H₈).

A figura abaixo mostra o terpeno Limonemo contido em algumas frutas citricas

O geraniol é um álcool, monoterpeno. É um composto predominante em óleos essenciais de algumas plantas tal como a Cymbopogon nardus, e onde se apresentam com concentração relativamente elevada. Possui nomenclatura trans-3,7-dimetil-2,6-octadien-1-ol.

Geraniol é um dos compostos que garantem aos óleos voláteis a sua atividade anti-séptica, ou seja, possui atividade antifúngica e atividade de defesa contra fitopatógenos encontrada para proteínas de algumas plantas.

O linalol também é um monoterpeno alcóolico terciário de cadeia aberta. Pode ser encontrado normalmente sob a forma de uma mistura de isômeros de posição da primeira ligação dupla. Possui um átomo de carbono assimétrico e, por isso, podem existir enantiômeros.

O linalol é um constituinte químico de grande valor no mercado de cosméticos e perfumaria, esse composto é o principal componente do óleo de pau-rosa, e seu derivado sintético, o acetato de linalila, são largamente utilizados pela indústria de perfumaria, cosmética e de produtos de limpeza. O Linalol é representado na Figura abaixo.

Referências

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